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尼烏埃文翻譯

　在還沒有受到中國或歐洲的文化影響之前，日本人的飲食方式很單純，不是生吃，就是煮熟或烤熟，而「燒（yaki）」就是日語用火在下面燒熱、炙烤之意；好比：烤肉、烤麻糬、烤蕃薯等。

　烤麵餅（麩燒）如許的工具，大約在幾百年前就呈現了，不過直到十九世紀末年，西方人士大量移入，才逐漸地激盪出現今十錦燒的作法，隨各地習慣而有不同食譜翻譯

　好比：從大阪（位於關西）發源的「大阪燒（Okonomiyaki）」，就是以薄麵餅為基底，鋪上豬肉、高麗菜、蛋、柴魚、海苔、美乃滋等配料；由於大阪人個性就是熱忱、海派、不拘小節，所以這類遵照各人喜愛而自由搭配的大阪燒，也被視為獨具地區特點的美食之一。

　那麼東京（位於關東）呢？相較於其他地方，從江戶時期就是政經中樞，有著較為講求的設法和咀嚼，食品偏好也有所差別；什錦燒這類食品，本來並未在東京盛行。

　但１９２３年産生關東大地動，東京許多區域頓成廢墟（在戲劇「阿信」裡面有這一段），人們生活墮入窘境；以後，在第二次世界大戰時代，東京又遭逢了空襲，很多處所被炸爛（在「螢火蟲之墓」曾予以描畫）。在艱辛環境下，人們不能不吃最陽春的食品，起頭以最陽春的體式格局來製作什錦燒；所謂的東京「文字燒（Monjayaki）」就是這樣問世的。

　因為物資缺乏，婦人們調出了稀釋到某個水平的麵糊，加上極度簡單的食材和醬油，在熱鐵板上面烤一烤，就成為可供全家人充饑的餐點。小朋侪沒有紙筆，趁著這個時候利用麵糊來學習寫字，也算是一家子苦中作樂，文字燒的名稱自此而來。

　後來，日本人的經濟起飛，像文字燒這種因應特守時空佈景下產生的食品，也漸漸地走向精緻化，裡面材料愈加愈多，蔬菜、肉類、海鮮、起司、麵條等無所不包，目下當今已變成一道極度豐厚的美食。

　文字燒從下町走向食堂以後，製作方式也提昇條理了，平常要烹調一道文字燒，一入手下手的作法是先把那些食材倒到鐵板上略微炒一下，接著，把食材圍成一個環狀堤防，再把調好的麵糊倒入堤防中心，等候幾十秒，悉數攪拌起來再炒，然後才進入靜置，可以食用的階段。

　由於文字燒的麵糊本來含有較多水份，延續接觸到鐵板較大面積時，水份很快就被烤乾，麵糊質地便逐漸乾硬、焦黃；搭配那些食材，初入口，可以感觸感染到十錦餅乾般的爽脆，不過品味以後，會發現裡面略帶一種粘稠口感。通常在台灣，有賣文字燒的店家，也都邑賣大阪燒，假如翻譯公司是喜好吃鍋巴，就選擇文字燒吧！

　雖然配料的選擇上已沒有較著不同了，文字燒跟大阪燒仍有著幾個根基差異：粉水比例分歧，使得文字燒在厚度上不如大阪燒，但卻攤平成較大面積；別的，每每文字燒的味道較濃厚，這是因為保持了早年添加大量醬油的作法；還有一個有趣的特點，文字燒通常是拿可愛的小鏟子，小口小口地吃，反觀大阪燒都使用豪氣的鏟子或筷子來大快朵頤翻譯

　由於文字燒從發明之初，就被人們付與了一種「邊吃邊玩」的樂趣，凡是餐廳供給文字燒，會給客人本身動手做的機會，但我如果點了文字燒，還是請夥計出馬（有趣的是：某些店即便由夥計煎，也不需要辦事費），目的除了省事以外，固然也是想吃到更忠於原味的文字燒翻譯

　看著店員敏捷、谙練的煎炒架勢，其實有點難以想像，當初文字燒這種食物，也只是出自貧苦小老百姓之手，卻在日本人的「龜毛」民族性之下，琢磨、演變成後來一門不只有得吃，還值得賞識的專業手藝呢！
 

　大多半台灣人對於日本食品，都是抱持著熱愛、接待的立場；從大街冷巷林立的日本料理店，立地就看得出來，這塊市場有多麼龐大翻譯

　當列位吃遍了拉麵、咖哩飯、炸豬排、生魚片、壽喜鍋（壽喜燒）等，各種標榜用料新穎、擺盤美觀的佳餚之餘，是不是好奇：日本人眼中，或繁華大都會如東京之流，還有哪些更為質樸的「下町美食」？

　此次天成翻譯公司要介紹的文字燒，就是其中一道充實地反應了早大哥國民生活型態的日本料理；甚至可以這樣形容：假設他們沒有經歷過那段苦日子，也不會呈現文字燒如許子的食品啦！

文字燒（Monjayaki）－－令人低迴東京下町風情的經典小吃